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哥哥姐姐叔叔大爷不要抨击我的小心灵
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叶子绿里透红，叶边呈齿状，白白细细的花骨朵儿，矮矮匍匐于地，一年四季，不择环境、不择条件地生长，这就是野地菜给我的大概印象。
其实，野地菜是我们当地一种俗称，她的学名叫荠菜。野地菜长得很“野”，不是大片大片地生在一处、长在一起。山脚路边、田间地角、堤坝岸坎、石缝瓦砾、荆棘草丛等处，只要你稍一留意就能发现她的踪影，只要你定神一看就能领略到她的精神和品格。
她矮矮伏地，默默无言，令人看不起眼。在路边、田头、地岸，少不了遭人畜践踏踩压，有时甚至被折磨得枝断叶碎、面目全非。但她不妥协、不恐慌、不惧怕，把根深深地扎在土地上，顽强地活着。在庄稼地里，在蔬菜园中，有时被人锄作肥料，但她不抱屈、不怨恨，甘愿与其它杂草一起，粉身碎骨地化作养份奉献于庄稼和蔬菜。在茂密树林中，树木享受了她的阳光雨露，她因而长得面黄肌瘦，但她不懊悔、不责怪，与树木同享阳光沐浴、雨露滋润的快乐。在姹紫嫣红花丛中，她从不嫉妒花儿美丽，愿作陪衬，让朵朵花儿灿然绽开。
她的生命力极强。冬日，万木凋零，百草萧瑟。她不畏严寒生长于麦林之中，麦苗被雪雨霜风抽打得蔫耷耷的，无一点精神，她却依然是枝青叶绿，顶风冒雪地生长。夏日，骄阳似火。她不畏炎热生长于旱地路旁，花生、棉花、高粱、豇豆叶子被炙烤得打了卷儿，她却御热抗旱，摇展瘦瘦的枝杆，扬动白白的花儿。秋日，“北风吹白云”，黄叶满天飞。她却是舒枝展叶，蓬蓬勃勃地生长。春日，她是春之声最快使者，早早把绿色带到人间。正月十五，人们出外采青，最喜欢采摘的是她。
她不占耕地，不需播种，须无培育，无须要求。一年四季，生生灭灭，顺其自然；自古至今，一代接一代，繁繁衍衍；自始至终，敢与庄稼蔬菜竞争，敢与青松翠柏较真，敢与绿树红花媲美。
据悉，野地菜（荠菜）具有利尿、散热、收缩血管和止血等较好的药用价值，常常食之，能治病强身。她还是一种美味佳肴。《诗经•谷风》载：“谁谓茶苦，其甘如荠。”南宋诗人陆游会吟诗赞美：“手烹墙阴荠，美若乳下豚。” 清代郑板桥也称赞说：“三春荠菜饶有味。”
然而，我对她的感情并非她是美味佳肴，也并非她能强身治病。我与她的情结有着不平常的经历。那是我正“抽条”的时候，母亲说，我的肚子是个“火炉”。那年头吃粮紧张，我家一月的粮食只够半月吃。母亲在工休时，总爱去抠扯野地菜。一棵棵扯，一根根抠，母亲弯如弓的背，一会儿在山脚溪涧，一会儿在田头地边。不大会儿，野地菜把母亲的口袋装得鼓囊囊的。收工回家，母亲用地菜煮烫饭、煮面条。一半是菜，一半是饭（面），一青一白，有时甚至是两青一白。不管怎样，吃起来总是香喷喷、津津有味。野地菜填满了我那火炉似的肚子，使我没有挨饿，有如今健壮的身体。每当我见到野地菜，总要多看她几眼，厚爱她几层。
如今，我家和千千万万的农家一样，生活水平提高了，但野地菜仍然没有离开餐桌。不过，不是用来填肚子，而是用来调和味道，改善生活。每年三月三，母亲总要去采些野地菜煮鸡蛋，嘴里还念着流传的民谣：“农历三月三，地菜煮鸡蛋。吃了头不痛，眼珠亮端端。”逢年过节，我家爱用她下火窝，、包饺子、包春卷，吃起来，饶有风味。妻子说她比芹菜香、比菠菜甜、比包菜美；在城里上大学的儿子说她早已走进大雅之堂，登上了豪华餐桌。
野地菜普通而实在，平凡而伟大。她虽然比不上庄稼所创造的经济价值，但她对人们没有丝毫的要求和索取；她虽然没有花草那样惹人喜爱，但她给人们无穷无尽的实惠；她虽然没有苍松翠柏那样高洁的气派，但她给人展现一种无闻谦逊、甘愿奉献的品格。